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Avant propos Il y a environ 6 ans, je souhaitais déligner de petites pièces pour réaliser une caisse à outils et je disposais seulement d’une scie circulaire, d’une scie à onglet et d’une défonceuse. Pour permettre le débit de petites pièces, j’ai acheté une table multifonction de la marque Lurem sur le site HM-Diffusion que je venais de découvrir. Cette petite table modulable, à l’aide de 2 plateaux interchangeables, permet de se servir d’une scie circulaire portative sous table mais aussi d’une scie sauteuse sous table sur le même plateau et d’une défonceuse sous table, sur le second plateau. Ce système permet de passer d’un module à l’autre très facilement et rapidement. Elle possède une structure dépliante, équipée de roulettes permettant de la déplacer très facilement et de l’emporter partout. Elle dispose d’une table coulissante sur billes et permet par l’intermédiaire d’une rainure de recevoir quelques accessoires comme un guide d’onglet, un presseur excentrique, etc… On aurait dit à première vue, une reproduction grossière made in China, tellement les plateaux sont léger et qu’ils se déforment par le poids des machines dû à la gravité, modifiant ainsi l’angle de la lame de plusieurs degrés… De façon à se retrouver avec des pièces pas du tout coupé à un angle de 90° ! Mais ce n’est pas tout… Le plateau coulissant sur 4 billes en acier n’est pas du tout stable lors de son déplacement longitudinale et fausse l’angle de coupe de toutes les pièces à usiner ! Déçu de cet achat plusieurs mois plus tard, j’ai décidé de réaliser moi même ma table à format. La table multifonction Lurem une fois replié. La table multifonction Lurem équipée de son plateau pour scie circulaire ou scie sauteuse. La table multifonction Lurem équipée de son plateau pour défonceuse. Un premier prototype Cahier des charges _ Dans un premier temps, je me suis simplement limité à concevoir une table me permettant de réaliser des débits parallèles avec une largeur la plus grande possible et sans le moindre jeu. _ Je souhaitais simplement réaliser des coupes allant de 90° à 55°, ce que propose le guide d’onglet de ma scie circulaire. _ Il fallait que je puisse passer du mode scie circulaire, à celui de scie sous table très facilement, sans devoir perdre de temps à refaire le moindre réglage possible. _ La scie circulaire devait être accessible le plus facilement possible afin de pouvoir effectuer les réglages de profondeur de la lame mais aussi régler son inclinaison pour des coupes comprises entre 55° et 90°. _ Le plateau de la table devait être rigide et d’une épaisseur la plus petite possible. _ Pour les dimensions de la table, je m’étais limité aux dimensions les plus grandes que proposent les GSB Grandes Surfaces de Bricolage autour de mon atelier, c’est à dire 120×60 cm et j’ai choisis du CP contre-plaqué de 15 mm d’épaisseur. De la réflexion et quelques essaies Ne sachant pas vraiment où j’allais, ni par quoi commencer, je me suis lancé en posant simplement la scie circulaire sur mon panneau de CP afin de me permettre de mieux réfléchir aux conditions, lorsqu’elle serait sous table. C’est à dire, entièrement inversé ! Le premier problème auquel je me suis confronté, était de trouver l’emplacement stratégique idéal, pour fixer la scie et obtenir la plus grande surface possible pour le délignage parallèle. Pour cela, j’ai observé les différentes combinaisons possible que la machine serait amenée à faire Inclinaison de la lame de 90° à 55°, éjection de la sciure pour une éventuelle aspiration, montée et descente de la lame…. J’ai ensuite déterminer l’épaisseur des traverses de l’ossature et je les ai reporté sur le panneau en CP, afin de d’obtenir l’emplacement finale de la machine et vérifier que rien ne gêne pour ses différentes fonctions. L’encadrement très simple et rapide pour monter et démonter la scie à l’aide de sauterelles. Le second problème auquel je me suis confronté, était de trouver comment maintenir la machine inversé sous la table. Je souhaitais un système rapide pour la mise en place sous table de la scie et la retirer aussi rapidement. L’idée de mettre en place des sauterelles me paraissait être la plus adapté mais… j’ai rencontré deux problèmes majeurs ! Le plateau une fois retourné, se déformait à cause du poids de la machine et il fallait retourner le plateau en CP en intégralité, pour monter ou démonter la scie de sa position sous table ! Pour éviter le problème de déformation du plateau, une seule solution me venait à l’esprit… il fallait que la scie repose entièrement sur la structure, mais pour cela, il fallait un plateau escamotable et celui-ci devait-être robuste. J’ai donc réalisé un encadrement en bois massif de seconde vie pour pouvoir poser et fixer la machine, tout en veillant à ce que celui-ci soit suffisamment large pour permettre à la scie circulaire de pivoter sur son guide d’onglet sans rencontrer le moindre obstacle. Il fallait aussi pouvoir l’intégrer sur la structure de la table de manière solide afin qu’aucun jeu ne puisse fausser les réglages. Un encadrement simple et rapide à réaliser. Mise en place des supports pour la scie circulaire. La scie circulaire repose sur son support. Un système de réglage millimétrique pour permettre à la lame d’être parfaitement perpendiculaire à la table. La structure Les pieds Il est temps maintenant de passer à la structure de la table. Il me faut souvent déplacer les machines fixes dans l’atelier pour gagner de la place, il me fallait donc une structure sur roulettes… J’ai choisis des roulettes pouvant supporter 50 kg avec œillets et équipé d’un système de freinage. Elles sont fixés sur la structure par l’intermédiaire de tiges filetées de diamètre 10 mm qui viennent se visser à l’intérieur des pieds grâce à un insert à griffe en T » collé à l’époxy . Pour obtenir 4 pieds, j’ai collé ensemble 2 montants de palette dégauchis sur une seule face afin d’obtenir après corroyage, un montant carré de section 65×65 mm. J’ai ensuite réalisé un trou de 12 mm avec une profondeur de 100 mm afin d’encastrer l’insert et permettre un réglage des pieds pour stabiliser la table sur ses 4 pieds dans l’ensemble de l’atelier. Encollage des montants de palette pour obtenir les 4 pieds de la structure. Les 4 pieds après corroyage. Tronçonnage à 90° et mise en longueur des pieds. Perçage d’un trou pour accueillir l’insert à griffe en T ». Perçage du trou de diamètre 12 mm qui accueillera la tige filetée. Montage des tiges filetées sur les roulettes. Les 4 pieds accompagnés de leurs roulettes. Les traverses, façades avant et arrières Pour la réalisation des traverses, j’ai utilisé du bois de seconde vie venant de bois de coffrage que j’ai récupéré. J’ai procédé avec la même méthode que pour les pieds, j’ai dégauchis une face sur chaque lames que j’ai ensuite collé entre elles. Je les ai ensuite corroyés pour atteindre une section de 65×30 mm. Collage pour obtenir les 4 traverses des façades avant et arrière. Les traverses collées sont prête à être corroyé. Assemblage des pieds et des traverses Pour assembler la structure de la table ,je pouvais réaliser des tenons/mortaises de seulement 2 façons. La première, réaliser les tenons à la main et les mortaises en perçant des trous successifs à la perceuse à colonne. La seconde,réaliser des tenons/mortaises à la défonceuse et c’est celle-ci que je souhaitais expérimenter. N’ayant pas beaucoup de moyen financier, je devais faire avec les moyens du bord et les seuls outils que j’avais à disposition. Je dois reconnaître que l’assemblage comporte un grand nombre d’erreurs, mais celles-ci m’ont permises d’acquérir de l’expérience et de nombreuses connaissances. Ce fût aussi l’occasion de dompter ma défonceuse à la volé. Pour commencer, j’ai aligné ensemble les 4 pieds afin de tracer les repères des mortaises, qui recevront les tenons des traverses. A l’aide d’un serre-joints rapide à une main, j’ai bloqué l’ensemble afin d’éviter un décalage quelconque qui pourrait m’induire en erreur. Alignement des pieds. Vérification de l’alignement à l’équerre. Serrage de l’ensemble des pieds en alignement à l’aide d’un serre-joints à une main. Afin d’établir les traits de construction des mortaises, il m’a d’abord fallu déterminer la hauteur total de la table. Je l’ai déterminé en fonction de ma grandeur, afin d’être dans des conditions idéales d’usinage et ne pas fatiguer lors de longues séries d’usinages. Pour cette réalisation, la hauteur total qui me semblait être la plus adapté pour moi fût donc 1000 mm. Il fallait prendre en compte la hauteur des roulettes vissaient à fond et déduire l’épaisseur du panneau en CP qui servirait de plateau. Mise en longueur des pieds Je pouvais ensuite commencer à tracer les repères des mortaises. Pour cela, je me suis aidé d’une traverse pour repérer leurs positions exactes une fois assemblé. Pour la réalisation des mortaises, j’ai appliqué la règle des 2/3, 1/3, soit 2/3 de l’épaisseur du pied qui représente la longueur des tenons et le reste pour ne pas réaliser une mortaise débouchante. Traçage de l’épaisseur des traverses à l’aide d’une traverse. Alignement de la traverse sur le trait de mise en longueur des pieds. Traçage du trait représentant l’épaisseur des traverses. Pour les traverses du bas, j’ai laissé un espace de 25 mm à partir du bas des pieds, car il faut prendre en compte le perçage des tiges filetées. Traçage de la hauteur des traverses du bas. Repérage de l’épaisseur des traverses à l’aide d’une traverse. Traçage du trait pour représenter l’épaisseur des traverses. Pour le tronçonnage des pieds, j’aurai pus utiliser ma scie à onglet mais celle-ci est défectueuse… Les coupes ne sont pas parfaitement à 90° malgré plusieurs essaies de réglage ! Il y a du jeu sur l’axe qui effectue la monté/descente de la lame. Par conséquent, cette machine bas de gamme n’est vraiment pas fiable, j’ai donc tronçonné les pieds avec la scie circulaire. Malheureusement, le diamètre de la lame n’était pas suffisamment grand pour usiner les pieds en une seule passe … Pour les 2 mm qu’il restait, j’ai dû finir la coupe au ciseau à bois. Mise en place pour le tronçonnage des pieds. Tronçonnage des pieds. Le diamètre de la lame n’est pas suffisamment grand pour la hauteur total de la coupe. La coupe est terminée au ciseau à bois. Les pieds sont enfin à la bonne longueur. La structure a été assemblé par tenons/mortaises réalisaient à la défonceuse. Les mortaises ont été creusé à l’aide d’une fraise à mortaiser. Traçage des mortaises sur la partie basse des pieds. Traçage des mortaises sur la partie haute des pieds. Repérage de l’épaisseur des traverses. La mortaise est prête à être usinée. Report des traçages pour la seconde mortaise qui accueillera les traverses de côté sur la partie haute. Report des tracés pour la seconde mortaise des traverses de côté sur la partie basse. Report de l’épaisseur des traverses à l’aide d’un trusquin. Première passe en plusieurs étapes à l’aide de la butée de profondeur. La fraise à mortaiser de diamètre 10 mm. Réglage de la butée de profondeur. Le palier à 5 niveaux de la butée de profondeur de la défonceuse. La fraise à mortaiser qui creuse la mortaise. Premier passage pour creuser la mortaise. Deuxième passage pour creuser la mortaise. Mortaisage de la seconde mortaise qui recevra le tenon de la traverse de côté. Deuxième passage de la seconde mortaise. Une partie de la seconde mortaise débouche sur la première. Ebavurage des mortaises à l’aide d’un ciseau à bois de 10 mm. Un pied comportant ses 4 mortaises hautes et basses. Tracé de la mise en longueur des traverses des faces avant et arrière. Mise en longueur des traverses. Traçage des tenons. Tronçonnage du surplus des tenons à la scie circulaire. Les traverses sont prêtes pour la réalisation des tenons. Première étape du défonçage des tenons avec une fraise plate de 25 mm de diamètre. Repérage de l’emplacement de la mortaise sur le tenon. Mise en largeur des tenons à la scie à dos. Epaulement du tenon. Réalisation du deuxième épaulement du tenon. Les angles droits sont arrondies à la râpe pour épouser la forme des mortaises. Assemblage à blanc de la traverse sur son pied. Le résultat est satisfaisant. Assemblage à blanc des cadres de façade. Ponçage des traverses avant assemblage. Ponçage des pieds avant assemblage. Assemblage de la structure Pour la réalisation des traverses de côté, j’ai utilisé des montants épais de palette que j’ai refendu en deux. Le rayon de lame de ma scie circulaire étant inférieur à l’épaisseur des montants, j’ai dû procéder à un retournement de la pièce pour finir le délignage. Deux montants de palette pour réaliser les côtés de la structure. Délignage des montants sur la table multifonction Lurem. Délignage des montants après une seconde passe par retournement. La table multifonction Lurem équipé d’une règle en T comme guide parallèle. Les montants après corroyage. Mise en longueur des traverses de côté. La coupe des traverses ont été réalisé à la scie à dos. Repérage et traçage des tenons. Repérage et traçage de l’épaisseur des tenons à l’aide du trusquin Véritas. Première étape du défonçage des tenons. A l’aide d’un ciseau à bois, je termine la seconde étape de la réalisation des tenons. Les tenons sont terminés, il ne reste plus cas réaliser les épaulements. Repérage et traçage des épaulements sur les traverses de côté. Assemblage de la structure. Ponçage de la structure. Le plateau Le plateau de la table est en CP de 15 mm aux dimensions de 1200×600 mm. Il est muni d’un rail pour faciliter le guidage parallèle du guide d’onglet pour les coupes perpendiculaires à la lame. Afin de renforcer la rigidité du plateau, une traverse intermédiaire est ajoutée à la structure de la table et sera fixé à l’aide de vis. Il supportera les pièces à usiner et permettra par l’intermédiaire d’une trappe, un accès rapide à la scie circulaire sous table. Mise en place du cadre qui supportera la scie circulaire sous la table et positionnement du rail pour le guide d’onglet. Corroyage d’une traverse intermédiaire pour renforcer la rigidité du plateau. Perçage de trous à l’aide du gabarit de perçage en biais Wolfcraft pour la fixation de la traverse intermédiaire. La traverse intermédiaire une fois en place sera fixé à l’aide de vis. Ce système est rapide et vraiment solide. Mise en place du rail parallèle à la lame qui servira de guide pour le guide d’onglet. Le plateau en CP de 15 mm est tenu en place à l’aide de serre-joints. Je repère avec mon crayon tout le contour du cadre qui supportera la scie circulaire afin de réaliser une ouverture. Traçage des repères pour l’ouverture de la trappe. Découpe de l’ouverture dans le plateau de CP . Découpe de la partie intérieur à l’aide de la scie sauteuse. Remise en place du plateau en CP puis traçage des repères de fixation. La trappe reposera sur une feuillure réalisé à la défonceuse à l’aide du guide parallèle sur le plateau en CP. La feuillure est réalisé sur tout le périmètre du cadre qui supportera la scie circulaire. Il faut ensuite équarrir les angles à l’aide d’un ciseau à bois. Découpe de la trappe en CP de 15 mm . Repérage du contour de l’ouverture du plateau pour la réalisation d’une feuillure sur la trappe. La feuillure est réalisé à la défonceuse à l’aide du guide parallèle. Traçage des repères pour la fixation du plateau. Perçage des avant trous puis fraisage avant vissage. Test de la mise en place de la scie circulaire sous table, du guide d’onglet et insertion de vis pour un réglage micrométrique de la trappe. Des poids aux quatre quarts de la trappe permettent de la maintenir en place pendant l’ouverture du passage de la lame en montant la scie circulaire à son maximum. Le repère du passage de la lame afin de réaliser un cache lame pour les différents angles de coupe. Vérification avant et arrière de la lame pour parallélisme parfait de la lame avec le rail. Après avoir tracé le cache lame, j’ai découpé à la scie sauteuse l’emplacement du cache lame sur la trappe. Réalisation d’une feuillure tout autour du périmètre pour incruster le cache lame dans la trappe. Équarrissage des angles au ciseau à bois. Insertion de vis pour un réglage micrométrique du cache lame. Réalisation de la fente pour la sortie de la lame de sous la table. Repérage du couteau diviseur pour agrandir la fente à la scie sauteuse. Agrandissement de la fente à la scie sauteuse. Une amélioration du guide d’onglet La table une fois terminée, je me suis rendu compte que le guide d’onglet n’offrais pas de grandes possibilités en largeur de coupe perpendiculaire. Le guide doit reposer parfaitement à plat sur la table pour être stable. Je n’y avais pas pensée avant et il me fallait absolument remédier à cela sans tout recommencer et pour compliquer la chose, en investissant le moins possible. C’est donc dans un prochain article que vous découvrirez la première inspiration de la table coulissante. A bientôt ! 😉 Un aperçu de la première version de la table à format pour scie circulaire.

Pland'une affuteuse de lames de scies circulaire. bidoux 29/10/2009, 17:05. Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce forum, je cherche un plan de machine à affuter les lames de scies circualaires et à buches. Lames de 500 m/m de diamètre. Merci d'avance.

L’été donne soif, n’est-ce pas ? Ainsi, lorsque vous passez de longues soirées d’été dans le jardin, avec vos amis et votre famille, vous avez parfois envie de prendre un verre. Et, pourquoi pas, en jouant aux fléchettes et en racontant des histoires incroyables ? Comment par exemple vous avez réalisé vous-même cette table de bar à partir d’une palette recyclée. Fabriquez votre propre table de bar grâce à notre plan par étapesVous avez récemment réalisé notre cadre en bois pour votre cible de fléchettes ? Vous pourriez devenir accro aux parties de fléchettes entre amis sur votre terrasse. Avec son style authentique, notre table de bar faite maison s’accorde parfaitement avec votre jeu de fléchettes. Mieux encore, nous utilisons en grande partie les mêmes matériaux. Commençons par passer en revue ce dont vous avez besoin avant de nous mettre au quoi avez-vous besoin pour réaliser vous-même votre table de bar ? Tout comme pour votre cible, vous ne devrez peut-être même pas aller au magasin de bricolage. En effet, pour cette table, nous utiliserons simplement une palette robuste ainsi que quelques planches, les mêmes que nous avions utilisées pour fabriquer le cadre en bois pour votre cible. Une économie circulaire pour beaucoup de plaisir cet été ! Vous pouvez également déjà préparer les outils électriques que vous aviez utilisés pour le cadre en bois. Par exemple, votre multi-outil oscillant. Une machine tellement pratique avec laquelle vous pourrez réaliser de nombreux petits travaux lors de la fabrication de votre propre table de bar scier, poncer et même retirer des clous. Cet outil vous permet également d’atteindre les endroits difficiles. Surtout si vous utilisez un modèle sur batterie, sans fil. Devenez fan de ce multi-outil très pratique sans filVotre scie circulaire va également tourner. Grâce à cet appareil, vous effectuez de longues coupes droites dans des planches ou des panneaux. Dans le cas présent, elle vous servira à découper la palette et les planches à la bonne taille. Assurez-vous que la profondeur de coupe de votre scie circulaire est suffisante pour l’épaisseur des planches de la palette. Lorsque vous travaillez, vous souhaitez pouvoir déplacer votre scie librement. Optez donc à nouveau pour un modèle sans fil. Sciez librement avec cette scie circulaire sans filLes planches que vous avez sciées sur mesure avec la scie circulaire seront vissées pour renforcer votre table de bar et l’assembler en un clin d’œil. Vous devrez peut-être aussi placer des vis dans des endroits plus difficiles d’accès, mais grâce à votre perceuse/visseuse sans fil, cela ne pose aucun problème. Vissez en toute liberté grâce a cette perceuse/visseuse sans filEt enfin, simplifiez-vous encore un peu plus la vie grâce à notre agrafeuse/cloueuse pneumatique fonctionnant avec un compresseur. Vous allez en effet devoir placer de nombreux clous. La cloueuse vous permet non seulement de clouer avec force et précision les planches les plus épaisses, mais surtout de le faire avec beaucoup de rapidité. Clouez sans effort avec cette cloueuse pneumatiqueVous êtes prêt à réveiller le bricoleur qui sommeille en vous ? Vos outils et votre bois sont-ils prêts, tout comme les clous et vis à bois de la bonne taille ? Au travail, dans ce cas ! Vous verrez que fabriquer sa propre table de bar n’est pas si difficile. Surtout si vous suivez notre plan pratique par étapes. Amusez-vous, maintenant et lorsque vous jouerez aux fléchettes avec vos amis et votre famille autour d’un verre ! Fabriquez votre propre table de bar grâce à notre plan par étapesLe travail est vite fait grâce à ces outils

guide #découpe #scie #boiset oui cette semaine on s'attaque un peu à la précision merdique de ma scie sur table en tentant de fabriquer un guide de découpe

^{Comment construire une table Le tableau est mis en place à partir de 2x4. La menuiserie est seulement nécessaire dans les coins. Les coins sont assemblés avec des chevilles pour une part, et vis pour l'autre partie. Le dessin à gauche montre comment les pièces vont de pair. Assurer coupes carrés Lors de la coupe du large de la 2x4, il est important de s'assurer que la coupe est droite et carrée. Vous pouvez marquer les coupes avec un carré et suivez les coupes avec une scie circulaire, mais en utilisant un carré à fait guider la scie circulaire, c'est encore carré chevron, serré à la 2x4 fonctionne très bien en tant que guide pour la scie utiliser un carré chevrons parce qu'ils sont petits, robustes, précis et peu coûteux. Ils sont appelés carrés chevrons, car ils peuvent être utilisés pour marquer les angles pour couper les chevrons à un angle. Pour faire la coupe, appuyez sur la chaussure de la scie circulaire contre la aurez à régler la scie à moins que sa pleine profondeur de coupe, ou le moteur de la scie va frapper la place. Une normale non sans fil scie circulaire peut couper à une profondeur d'environ 2,5 ", de sorte que même à moins de profondeur, il sera toujours facile de couper à travers un 2x4. Selon la forme de la chaussure de votre scie circulaire, et l'épaisseur de la place, il peut être utile de mettre quelque chose sous la place pour le mettre en place un peu, alors que ce n'est pas en appui contre le bord arrondi de la chaussure de scie circulaire. Couper la feuillure La conception de ce tableau nécessite une feuillure à couper à la fin des rails, ou tablier» qui fonctionnent sous le bord de la table. Lors de la coupe ceux-ci avec une scie circulaire, le plus simple de sa juste faire une série de côté par les coupures secondaires, soit environ 1/4 "de l'autre. Utilisez un carré serré à la pièce de bois en tant que votre guide pour la dernière coupe. La dernière coupe doit être de telle sorte que la feuillure est de 1,5 "de large. La position des autres coupes ne pas trop d'importance, et vous pouvez couper ceux à main levée. Après avoir fait une série de coupes, appuyez simplement sur les bits restants avec un petit marteau. Ceux-ci devraient sortir assez facilement. Utilisez un ciseau pour nettoyer ce qui est à gauche. Il est préférable de serrer votre pièce contre une table solide pendant que vous faites cela. Pourvu que votre ciseau est suffisamment forte, vous devriez être en mesure de le faire nettoyer tout en le poussant, ou en tapant l'arrière de celui-ci avec votre poignet. C'est ce que la feuillure doit ressembler lorsque son nettoyé. Il n'a pas besoin d'être super bon, juste à plat globale, comme cette surface n'apparaît pas sur la table aurez besoin de couper quatre de ces feuillures globales - l'un sur l'extrémité de chaque rail qui va côté à l'autre. Ensuite, il est temps de fixer les pieds de table pour les petits morceaux de rail qui les relient. Pour ce faire, en mettant une cheville à travers les deux pièces. Pour assurer les trous s'alignent, de son mieux pour tout gabarit des pièces grandi ensemble, de sorte que vous pouvez percer les deux parties à la fois. De cette façon, même si les trous ne sont pas exactement taper sur, les chevilles seront toujours s'aligner. Percer les trous ne comportent un peu juste de la force de la perceuse à main, afin de serrer les pièces ensemble vraiment bien. Si vous avez plus de pinces, il pourrait être une bonne idée de doubler le nombre de pinces. Le perçage des trous. Je suis vraiment en se penchant sur ce forage. J'utilise un 3/4 "bit Forstner. Je affûter après cela et il est allé dans beaucoup plus facile. 3/4" est un peu grande pour cela, 5/8 po chevilles devrait tenir aussi bien. Percer les trous 4 "de profondeur, ou aussi loin que votre perceuse permettra. Après avoir percé les deux trous, prenez la pièce couronner le tout, et de nettoyer toute la sciure de bois qui se sont accumulés entre les morceaux, puis le serrer de retour ensemble. Utilisez un morceau de bois mince pour répandre la colle tout autour de l'intérieur du trou tout en bas. En outre, étaler une fine couche de colle tout autour de la pièce de cheville, et tapez avec un marteau. Votre morceau de goujons devraient être légèrement plus long que le trou est profond. Qu'est-ce qui peut arriver pendant que vous conduisez le goujon dans le fait que les morceaux de bois séparer un peu, et il ya un écart entre les deux. C'est pourquoi il est préférable de simplement mettre un goujon dans un premier temps, de sorte qu'il est plus facile de combler cet écart. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour combler cette lacune, comme la colle dans un joint étanche sera devenu impossible de se déplacer dans une minute. Maintenez un bloc de bois contre les parties et le piler ensemble tel qu'illustré à gauche. Il peut aider à lever l'autre extrémité de la jambe de telle sorte que l'écart devient parallèle tout en faisant ceci. Assurez-vous que l'autre trou est toujours aligné pendant que vous faites cela. Une fois que tout est aligné et l'écart est fermé, passez à la colle la cheville seconde po Deux chevilles sont collées. Idéalement, ils devraient s'en tenir hors de la surface, mais en aucun cas plus de 1/16 ". Si les chevilles coller par 1/4 "ou plus, vous pouvez utiliser une scie à métaux pour couper les presque en contact, en faisant attention de ne pas marquer le bois autour d'eux si. La prochaine étape consiste à couper les chevilles plates avec un ciseau . Avec un ciseau tranchant, couper au plus au sujet d'un. Millimètre ou 1/32 " à un moment, il est possible de couper les chevilles lisses et au ras J'ai utilisé la même technique lorsque je construisais ce plan de travail Si vous avez un gabarit chevilles, il ya aussi beaucoup d'autres options pour se joindre à pieds de la table Le vissage de la trame ainsi que Fixation des pieds sur le rail horizontal avec les deux morceaux de cheville fait pour une connexion très rigide. Il serait tentant d'utiliser une méthode similaire pour connecter l'autre rail aux jambes, mais qui ferait pour une table qui est impossible à démonter pour le cette raison, j'ai choisi de visser l'autre rail aux jambes. De cette façon, si les vis sont retirées, tout le cadre de la table devient seulement les deux rails de long, et deux paires de pattes attachées avec le tronçon de rail entre les deux. Certains vis à cloison sèche positionnés tel qu'illustré à gauche sont assez pour vraiment tenir le cadre ensemble. J'ai utilisé vis à cloison sèche, car ils ne coûtent pas cher, et parce que leurs têtes relativement plates sont bons à tirer des choses ensemble. L'inconvénient de vis à gypse, c'est qu'ils sont un peu laid, mais ils finissent par se cache dans cette application. Pour le plus long des vis qui sont à proximité d'un angle de 45 degrés, je pré-percé la partie du trou qui va dans le rail avec un 3/16 "drill, en faisant attention de ne pas percer la jambe réelle. Vous pouvez visser vis à cloison sèche droites dans le bois, sans pré-perçage, mais je pré percé la partie du rail, de sorte que le fil vis engagerait uniquement dans la partie de jambe. De cette façon, lorsque les vis sont bien serrées diagonales, ils tirent réellement les deux pièces de bois ensemble. Sans ce pré-perçage, si les deux pièces de bois sont pas déjà serré contre l'autre lorsque la vis est vissée, l'engagement de filet de la pièce supérieure empêche les pièces de se déplacer vers l'autre. J'ai mis un total de cinq vis dans chaque coin. Trois vis plus longues à un angle plus raide, et deux autres encore po Cela en a fait un joint suffisamment rigide, et plus fort que la façon dont les jambes sont généralement associés dans un tableau on peut acheter dans un magasin. Notez également le numéro de '3 'sur les parties. Parce que je viens de percer tous les trous de vis à main levée, il est important de s'accoupler à nouveau les mêmes pièces s'il obtient jamais pris part, ou les trous de vis ne serait pas aligné avec l'autre partie. C'est ce que tout le cadre ressemblait. Suivant était temps pour fixer le plateau de la table. Fixation de la table Pour un dessus de table, un morceau de bois plaqués 3/4 "contreplaqué ferait le travail. Pour ce tableau, j'ai utilisé un dalle épaisse de bois qui était sur ​​le bureau de gouvernement d'un des années 1970, ce qui fait pour un dessus de table très robuste, parfait pour une table de l'atelier. Il a été à l'origine colorées brun foncé, mais je lui remis enPour le rendre facile à fixer le cadre de la table au dessus de table, j'ai collé des blocs sur les rails plus longs. Ceux-ci ont 3/8 "trous dans les sorte que des vis peuvent être vissées à travers eux à partir du bas, et dans le plateau de table. Ils sont bien placés pour être près des coins, mais pas assez près pour interférer avec la possibilité de dévisser les vis qui retiennent les coins ensemble. Je les ai simplement collés sur les rails plus longs avec la colle à bois. Ces pièces ne seront pas soumis à une forte charge, afin de la colle à elle seule tout à fait adéquat. Pour se déplacer, l'idée est de dévisser les vis dans les coins, et de prendre les jambes, avec le chemin de fer qui les relie au large. Même sans dévisser les rails plus longs de la table, la table se démonte en morceaux relativement plats qui sont faciles à déplacer. Le bricolage consiste essentiellement à fabriquer avec de vieux débris, et au prix d'un labeur acharné, des articles que l'on trouve tout neufs et à bon compte dans le commerce courant. »}

Sciecirculaire sur table. Je me dis que quand j'aurai le temps il faudrait que je place quelques outils sous table. Une défonceuse, une scie sauteuse, et une scie circulaire. J'ai une vieille hitachi, 1600W je crois,lame

Télécharger l'article Télécharger l'article La fabrication d’une table simple est un excellent exercice pour les menuisiers débutants. Un ébéniste chevronné peut envisager un projet plus complexe et plus sophistiqué. Une table classique est composée d’un plateau, d’un tablier, et de quatre pieds. Donc, il suffit d’avoir quelques planches pour réaliser ces pièces. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à les assembler pour obtenir une table simple et pratique. 1 Regardez les photos de différents types de table. Il existe une grande variété de modèles. Vous devez donc prendre votre temps pour choisir celui qui vous convient. Allez sur Internet pour rechercher des images de tables et notez le style de chacune d’elles. Consultez également des revues d’ébénisterie et des catalogues de meubles pour vous faire votre idée. Votre choix doit être déterminé par vos besoins. Identifiez l’usage que vous ferez de la table et les dimensions que vous souhaitez donner à celle-ci. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d’une petite table basse. Vous pouvez aussi décider de fabriquer une table de cuisine rustique ou une table de chevet raffinée. CONSEIL D'EXPERTE Si vous avez peu ou pas d'expérience en menuiserie, il est préférable de commencer par une table basse ou une table de salon. » Jeff Huynh Directeur général de Handyman Rescue Team Jeff Huynh est directeur général de Handyman Rescue Team, une entreprise de rénovation et de réparation qui propose un ensemble complet de services à domicile dans la région du Grand Seattle. Il intervient en qualité d’homme à tout faire depuis plus de 5 ans. Jeff est titulaire d'une licence en administration des affaires de l'université d'État de San Francisco et d'un certificat en technologie électronique industrielle du North Seattle College. Jeff HuynhDirecteur général de Handyman Rescue Team 2 Dessinez un croquis. Utilisez une règle et un crayon pour faire le dessin de la table idéale. Au début, ne vous inquiétez pas de ses dimensions. Pensez avant tout à l’apparence du meuble lorsqu’il sera terminé. Sélectionnez l’aspect que vous voulez, puis choisissez une taille. Une fois le croquis terminé, inscrivez vos cotes avec un crayon. Parfois, les dimensions de bois listées dans le commerce sont en réalité plus petites de 1,5 cm. Si c’est le cas, ajoutez cette valeur à vos dimensions. Celles-ci diffèrent en fonction des modèles. En effet, une table de salle à manger n’a pas les mêmes mensurations qu’une table de chevet. 3 Évaluez la quantité de bois nécessaire. Pensez aux éléments qui vont constituer la table. Elle peut être simple et comprendre un plateau, un dessous et des pieds. Si vous souhaitez ajouter d’autres éléments, vous devrez vous procurer du bois supplémentaire [1] . Par exemple, vous pouvez essayer de fabriquer une table avec 3 planches de 5 cm × 30 cm, ayant une longueur de 150 cm pour faire le plateau, 4 planches de 10 cm × 10 cm, d'une longueur de 72 cm pour faire les pieds. Il faudra aussi penser au tablier, qui sera composé de 4 planches, deux de 5 cm × 10 cm coupées à la longueur de 48 cm et deux autres de 5 cm × 30 cm ayant une longueur de 120 cm. Achetez du bois supplémentaire pour réaliser tous les autres éléments. Par exemple, vous pouvez ajouter des traverses entre les pieds pour augmenter la solidité de la table ou des planches pour agrandir le plateau. 4 Choisissez un bois peu couteux, mais robuste. Le pin convient très bien, car un débutant peut le travailler facilement. De plus, bien qu'il ne soit pas le plus dur, les tables que vous créerez avec ce matériau tiendront plusieurs décennies. Certains bois durs courants, notamment l’érable et le cerisier, servent aussi à fabriquer des tables robustes [2] . Cherchez d’autres essences de bois bon marché. Vous pouvez utiliser, par exemple, du sapin Douglas de qualité construction pour fabriquer votre table. Les bois comme celui du peuplier font également de bons meubles, mais ils sont moins faciles à teindre. Pour les tables destinées à une utilisation à l’extérieur, choisissez du cyprès, du séquoia ou un bois traité, par exemple le pin traité autoclave. 5 Achetez le bois nécessaire et faites-le couper. Après la définition de vos besoins, allez dans un magasin de bricolage. La plupart des enseignes vous proposeront de découper le bois. En acceptant cette option, vous gagnerez du temps et vous pourrez commencer la fabrication de votre table immédiatement. Vous pouvez aussi procéder à la découpe vous-même si vous disposez d’un établi, de pinces et d’une scie à main ou d’une scie circulaire. Mettez toujours un masque respiratoire et des lunettes de protection en polycarbonate lorsque vous vous servez d’une scie. Publicité 1 Disposez les planches du plateau côte à côte. Choisissez une surface aussi plane que possible afin d'obtenir un plateau bien plat. Pour chaque planche, déterminez la face qui sera visible. Ensuite, placez les planches en orientant les faces vers le bas. Enfin, arrangez les planches pour reproduire la forme du plateau de table que vous avez dessiné sur votre croquis [3] . Si vous fabriquez une grande table, posez les planches sur le sol. Vous pouvez d’abord étendre un drap ou une bâche pour éviter d’abimer le bois. Le platelage désigne l’assemblage des planches du plateau. La manière la plus courante consiste à réaliser un assemblage par rainure et languette. Vous pouvez aussi pratiquer une liaison à plat-joint renforcé par des clés ou des tourillons, si vous maitrisez ces techniques. Il existe aussi l’assemblage par vissage oblique, moins conventionnel, mais assez facile à réaliser. Il est également possible de réaliser un plateau composé d’une seule pièce. Cette option risque d’être plus onéreuse. De plus, elle pourrait vous causer quelques difficultés en raison du poids de la pièce. Songez à utiliser du contreplaqué de construction en bois dur pour économiser de l’argent. 2 Percez des trous obliques. Ces trous iront de l’extérieur des planches. En procédant à cette opération, qui précède la mise en place des vis, vous éviterez une fissuration éventuelle du bois. Avant le perçage, mesurez la planche centrale et tracez des marques tous les 18 cm. Pour percer, vous aurez besoin d’un foret assez long, à peu près 8 cm. Tous les 18 cm, percez en biais vers le bas à travers les panneaux latéraux puis dans la tranche de la planche centrale [4] . Afin de faciliter cette opération, utilisez un gabarit de perçage servant aux assemblages par vissage oblique. Vous réglez la profondeur du perçage, puis vous utilisez le gabarit pour percer des trous parfaits. Cela réduit les risques de traverser le bois en perçant. Vous fixerez plus facilement les planches si vous les serrez d’abord côte à côte à l’aide d’un serre-joint. Ce n’est pas la seule façon de faire cet assemblage. Vous pouvez aussi monter les pieds et le dessous en premier. Ensuite, il suffit de visser les planches directement sur le tablier comme précédemment. 3Fixez les planches à l’aide de vis. Placez des vis autoforeuses de 6,5 cm dans chaque trou. À l’aide d’une visseuse électrique, serrez-les à fond dans les trous obliques puis dans la tranche de la planche centrale. Grâce à ce montage, vous obtiendrez un plateau très solide [5] . 4 Tracez la position des planches du tablier sur le dessous du plateau. Le tablier est formé par le bordé situé sous le plateau. Il habille la table et permet de consolider sa structure, car il renforce la liaison entre le plateau et les pieds en empêchant ceux-ci de bouger. Mesurez environ 2,5 cm en partant des bords du plateau. Tracez ensuite une ligne au crayon pour indiquer l’endroit où les planches formant le tablier seront reliées au plateau de la table. La marge de 2,5 cm empêche le dessous de dépasser du bord de la table. De plus, elle permet d’avoir plus d’espace tout en améliorant l’aspect général de la table. Si ce n’est pas déjà fait, utilisez les mesures de la longueur et de la largeur du plateau pour couper les planches qui formeront le tablier. 5 Collez les planches du tablier sur le plateau. Placez-les sur les lignes que vous avez préalablement tracées. Vous aurez deux planches courtes et deux longues qui correspondent respectivement à la largeur et à la longueur du plateau. Mettez une couche uniforme de colle à bois sur la tranche des planches du dessous avant de les fixer au plateau de la table. Ensuite, utilisez des presses pour maintenir les pièces pendant la nuit. Ainsi, la colle aura le temps de prendre et vous obtiendrez un assemblage de bonne qualité [6] . Vous pouvez fixer le dessous de façon permanente en le vissant au plateau. Dans ce but, utilisez un gabarit de perçage servant aux assemblages par vissage oblique et des vis adaptées. Vous pouvez aussi fixer les pieds au plateau, puis les attacher au tablier de la table par un vissage oblique. Vous ajouterez par la suite des entretoises d’angle qui aideront à maintenir les pieds en place. Publicité 1 Coupez les pieds à la taille voulue. Lors de la fabrication d’une table, la fixation des pieds est souvent l’étape la plus délicate, car une erreur peut faire toute la différence entre une table bancale et une table parfaitement stable. Tout d’abord, alignez les pieds l’un à côté de l’autre. Mesurez ensuite chacun d’eux, puis faites une marque à la longueur souhaitée. Pour finir, coupez-les à la bonne taille en vous servant d’une scie [7] . Même si la découpe du bois a été réalisée en magasin, il se peut qu’elle soit légèrement inégale. Il est préférable de faire une vérification avant de fixer les pieds à la table. Si vous coupez vous-même les pieds de votre table, réalisez d'abord une découpe grossière en vous servant d’une scie à main ou d’une scie circulaire. Ajustez les pieds ensemble, puis serrez-les avec une presse et coupez-les tous à la même longueur. 2 Collez les pieds là où les planches du tablier se rejoignent. Vous devez les positionner aux angles du tablier. Mettez de la colle à bois sur la partie intérieure du tablier et sur le dessous du plateau. Ensuite, placez les pieds dans chaque coin et maintenez-les en place à l’aide de presses. Vous pouvez attendre que la colle sèche, mais ce n’est pas forcément nécessaire. Maintenez les pieds serrés fortement contre le tablier et le plateau de la table grâce aux presses. Ainsi, ils ne risquent pas de se détacher pendant le vissage. 3 Percez des avant-trous dans le tablier et les pieds. L'emplacement des vis doit correspondre au centre de chaque planche formant le tablier et au centre de chaque pied. Travaillez en partant de l’extérieur. Percez les pieds en utilisant un foret de 0,65 cm. Faites de même avec les planches de tablier qui touchent chaque pied. À la fin de cette étape, vous devriez avoir 8 trous au total [8] . Si vous souhaitez mettre des traverses sur votre table, le travail est légèrement plus compliqué. En effet, vous devez réaliser des encoches légèrement sous la mi-hauteur de chaque pied. Pour cela, utilisez une scie circulaire. Il faut 2 encoches par pied une à chaque attache des traverses. 4 Fixez les pieds au tablier en utilisant des tirefonds. Prenez une paire de vis de 0,65 cm pour chaque pied. Ensuite, vissez-les dans le pied en traversant le tablier. Utilisez une clé à cliquet pour serrer les tirefonds dans les pieds de la table [9] . N’essayez pas de travailler avec une visseuse électrique ou une perceuse, car vous risquerez de briser les tirefonds. Avant de procéder au vissage des pieds, vérifiez qu’ils sont bien de niveau et perpendiculaires au plateau. 5Attendez que la colle soit complètement sèche. Pour fixer le délai, lisez les instructions du fabricant. Généralement, il suffit de laisser la table au repos pendant toute une nuit pour être certain que la colle a eu le temps de sécher. Normalement, vous n’aurez pas besoin d’attendre aussi longtemps avant de mettre la table sur ses pieds. 6 Retournez la table pour vérifier sa stabilité. Faites attention pendant cette opération. En effet, la table peut être très lourde ! Posez-la sur un sol plat, puis essayez de la faire osciller pour vérifier sa stabilité. Si elle est bancale, cela signifie que les pieds ne sont pas bien ajustés. Ils ont peut-être des longueurs légèrement différentes. Dans ce cas, retournez la table et posez-la sur le plateau, puis réglez la longueur des pieds à la même valeur. Vous pouvez utiliser une scie à main ou une scie circulaire pour égaliser les pieds. Cependant, vous risquerez de dépasser les bonnes valeurs en vous servant de ces outils. Au lieu de cela, raccourcissez-les progressivement en les ponçant avec du papier abrasif de grain 80, puis avec du papier abrasif de grain 220. Le manque de stabilité peut aussi résulter d’un mauvais positionnement des pieds. Vérifiez que ceux-ci reposent bien à plat contre le dessous du plateau et contre le tablier. Desserrez les vis avec précaution si vous êtes dans l’obligation de repositionner les pieds de la table. Publicité 1 Poncez la table avec du papier abrasif de grain 80. Compte tenu de la grosseur des grains, la table sera rugueuse. Cette finition s'adapte bien à une table rustique. Imaginez-la lorsqu’elle sera terminée ! Observez-la attentivement en faisant attention aux lignes du bois et à son grain. Poncez ensuite toute la surface de la table, y compris les pieds et la face inférieure du plateau, en suivant le sens du grain [10] . Pour plus de facilité, vous pouvez utiliser une ponceuse à bande. Cet outil ne laissera pas de marque sur la table après son passage. La teinture et le ponçage ne sont pas obligatoires. Si vous aimez l’aspect de votre bois, laissez-le tel quel. Vous pouvez vous contenter d’appliquer une couche d’enduit d’étanchéité dessus pour le protéger contre l’humidité. 2Utilisez du papier abrasif de grain 220 pour le lissage. Poncez une seconde fois la table avec du papier de verre à grain fin. Veillez à travailler constamment dans le sens des veines du bois. Poncez légèrement les endroits les plus rugueux pour les préparer à la teinture [11] . 3 Enlevez les débris qui encombrent la table. Après le ponçage, la table se retrouve recouverte de poussière de bois, qui vient s’ajouter à la poussière habituellement présente dans l’air. Humidifiez un chiffon de dépoussiérage ou un tissu en microfibres avec de l’eau tiède. Ensuite, passez-le sur la table pour enlever toute la poussière, puis attendez que le meuble sèche. Vous pouvez passer l’aspirateur sur la table avant de l’essuyer. Fixez un embout sur le tuyau de l’aspirateur pour retirer le maximum de poussière. 4 Appliquez de la teinture pour bois. Mettez des gants en caoutchouc, puis ouvrez votre pot de teinture. Mélangez le produit en suivant les instructions du fabricant. Trempez ensuite un chiffon ou un pinceau en mousse dans le pot, puis teignez toute la table en suivant le sens du grain. À la fin de l’opération, n’oubliez pas d’essuyer l’excédent de teinture avec un chiffon [12] . Il existe différents types de teinture. Celles à base d’huile sont pénétrantes et durent longtemps. Les teintures à l’eau sont très faciles à appliquer, mais il se peut qu’elles ne pénètrent pas uniformément le bois. Les teintures sous forme de gel sont épaisses et colorent très bien les meubles. Pensez à teindre un seul côté de votre table à la fois. Ainsi, vous serez certain que la teinture se fixe correctement. 5 Passez une deuxième couche de teinture. Avant de le faire, vous devrez laisser sécher la première couche pendant toute une nuit. Il y a de fortes chances que l’aspect de la table paraisse irrégulier et légèrement terne après la première couche. Appliquez une deuxième couche en procédant comme précédemment, puis laissez la teinture sécher. Après cette étape, votre table devrait être prête [13] . Retirez l’excès de teinture avec un chiffon avant qu’elle sèche. Ainsi, vous aurez un résultat uniforme et la couleur de la table ne sera pas trop foncée. Publicité Conseils Faites une recherche sur Internet pour trouver des plans de table. Il existe de nombreuses propositions détaillées que vous pouvez acheter et télécharger. Personnalisez votre table ! Vous pouvez utiliser des essences de bois différentes par exemple. Vous pouvez aussi changer de matériau et utiliser des tuyaux pour fabriquer les pieds ou encore en optant pour un plateau en verre ou en métal. Percez toujours des avant-trous lorsque vous assemblez des meubles par vissage. Ainsi, vous éviterez la fissuration du bois. C’est d’autant plus important si vous utilisez du bois de moins de 2,5 cm d’épaisseur. Songez à utiliser du bois qui a été mis au rebut ou du bois recyclé. Le travail de mise en forme et de teinture peut demander un effort supplémentaire, mais cela donne souvent des tables avec des finitions fabuleuses. Utilisez des vis pour fixer les différentes pièces de bois entre elles. Les assemblages réalisés avec des clous sont moins solides. De plus, vous risquez de fendre le bois en utilisant cette méthode. Enfin, les vis sont plus faciles à enlever en cas d’erreur. Publicité Avertissements Les perceuses et autres outils peuvent s’avérer très dangereux s’ils ne sont pas utilisés correctement. Donc, soyez très prudents en travaillant avec. Lorsque vous utilisez des outils, portez toujours un équipement de sécurité. Mettez des protections auditives et oculaires. Portez un masque antipoussière. De plus, évitez les vêtements longs ou amples, car ils peuvent se coincer dans un outil en mouvement. Les teintures produisent des vapeurs, vous devez donc les appliquer dans une zone bien aérée en portant un masque respiratoire. Publicité Éléments nécessaires 3 planches de 5 cm × 30 cm × 150 cm pour le plateau 4 planches de 10 cm × 10 cm × 72 cm pour les pieds 2 planches de 5 cm × 30 cm × 48 cm pour les deux largeurs du tablier 2 planches de 5 cm × 30 cm × 120 cm pour les deux longueurs du tablier Des vis autoforeuses de 6,5 cm Des tirefonds de 0,65 cm Une perceuse électrique Une visseuse électrique Un gabarit de perçage pour assemblage par vissage oblique Des presses et des serre-joints De la colle à bois Un crayon Un chiffon en microfibres Une scie circulaire Du papier abrasif de grain 80 Du papier abrasif de grain 220 De la teinture pour bois À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 319 172 fois. Cet article vous a-t-il été utile ? A56F.

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plan pour fabriquer une table pour scie circulaire